苹果酒,作为一种饮料,老少皆宜。几个世纪以来,它表现出明显的区域差异,这些差异与当地的苹果品种和文化息息相关,并与季节密切相关。从20年初开始 然而,在一个世纪中,苹果酒经历了向工业化的转变,主要的大众市场生产商使用各种形式的浓缩汁和/或采摘的苹果进行冷藏,然后根据需要全年进行压榨。对于最容易为消费者买到的苹果酒,断开了与季节和个性水果的联系。

最近出版的三本书揭示了这种方法上的深刻差异,主要是因为玻璃的复杂风味而不是简化生产。每本书都着重于酿酒师的工作,这些酿酒师要按季节工作,在成熟度最高的时候采摘和榨汁,缓慢发酵(通常是用天然酵母发酵)以及必要时进行陈酿-这与酿酒师酿造优质葡萄酒的方式非常相似。

首先是饮料作家杰森·威尔逊(Jason Wilson)的书, 苹果酒复兴:果园派遣,这是对Wilson的个人旅程的非常可读的探索。他参观了少数苹果酒制造商,参加了一些最著名的苹果酒聚会,并且一路走来,对纽约州(尤其是手指湖地区)生产的优质季节性苹果酒大加赞赏。奇怪的是,他跳过了在美国其他地区具有类似风俗的苹果酒制造商,而是选择在特朗普组织拥有的许多酒店财产中分享他的经验,这虽然很有趣,但却使这本书有些偏颇,有些不完整。尽管如此,他对他所爱的苹果酒的热心宣传是可以理解的。

优质苹果酒:了解优质苹果酒的世界, Felix Nash撰写的文章探索了苹果酒世界的许多地区,尽管英格兰是主要重点。纳什(Nash)的散文充满抒情性,因为他写下了历史,过程,苹果和 风土。当他坐在英格兰的石滩上饮由27种大多数不知名的老品种制成的苹果酒时,很容易看到自己在风景中徘徊,与苹果花共舞或品尝皮革单宁。’西南海岸。 “在苹果酒方面,苹果的自然多样性和复杂性…是迷人魅力的源泉,”他写道。 “ [您]不仅限于均质,无季节的苹果酒的可预测性,它永远不会改变,除非焦点小组说应该这样做。”他是一个广泛适用的愿景,要求无论身在何处,都必须拥抱本地/季节性产品。

纽约州伍兹伯勒市的Aaron Burr 苹果酒y的苹果酒制造商Andy Brennan将书中的内容更进一步 未经耕种:野苹果,苹果酒和谋生的复杂艺术。布伦南(Brennan)的书既相信使用野苹果,也可以利用原产地(最纯净的地方)采摘的苹果酒,并且用最少的干预制成苹果酒,既是他的特殊经历的故事,也是对进步的哲学探索和社会,超越苹果酒而沉迷于整个现代文化态度。这是一本引人入胜且复杂的书,让我思考了树木的性质,苹果酒作为一种艺术形式以及饮食的工业化。然而,这本书的开头是希望的-与其他的一样-苹果酒类别正在摆脱大规模生产的范式和不加区别地使用果汁的惯例,并回归其根源,朝着丰富而复杂的未来迈进。