普遍认为,葡萄种植的地方和如何对由它们制成的葡萄酒产生了决定的影响。这同样对苹果酒同​​样真正的理解,尽管果实树当然受到当地条件的相同影响和日益增长的做法,但含有果实藤蔓。消费者越来越多地接受这个想法,特别是现在,现在更多的地方Cidermakers与他们自己的果园和/或与当地种植者密切相关的关系,正在制作他们的CIDERs可用于在线购买。

其中许多金米德制造商正在迈出一步,进一步迈出一个逐步的近似的共发酵境界。 伊甸园依 纽波特,vt。,长期以来为Chaptioning Apple而闻名 陶里尔,发布了2020年的第一个共同发酵,这是一个来自其自己的果园的五种苹果品种,以及作为IAPETUS项目的一部分附近的两种耐冷耐寒杂交葡萄酒群 Shelburne葡萄园。 Cidermaker Garett Huber说,“你可以想到做一个像炖菜一样的共同骚扰。在发酵过程中,口味和芳烃变得和谐。“

“人们注意他们仍然没有苹果的方式关注葡萄,”共同拥有者埃莉诺狮子队加入。

在国家的另一边,马特尼塞,索诺玛县的所有者,加利福尼亚州 北美出版社,打算进一步了解基于地方的饮料。 “我相信一个地方,应该融入特定领域的文化史,特别是那个地区的本土植物群和动物群,”他说。虽然他的最终目标是当地物种的农业和发酵,如 Malus fusca.Vitus Californicus.他的第一款版本之一是旧的增长(100岁)笨重的苹果,少量觅食的野葡萄,添加了红果票据和一丝单宁。

Niess的前雇主,Eric Sussman,所有者/制造商 无线电Coteau., 县线收获, 和 眼苹果酒作品,进一步纳入时间的元素,将索静器县的水果组合在一起。对于皮肤和石头,他在发酵过程中使用来自干养殖的Gravensteins的果汁在发酵过程中泵送整个Satsuma李子,这导致了一种红宝石色调和挥之不去的凌乱。 Quinceye Feijoa使用罗马苹果与共熟的柑橘和Feijoa,添加了蜂蜜的微妙风味和热带的热带。

斯科特希思和艾伦卡瓦利 倾斜的棚子里的夹子 在温莎,加利福尼亚州,自2014年以来一直在生产小批次的共同发酵,使用(各种)李子,浆果,山梨丝和葡萄酒。大多数人从他们的小农场觅食,包括葡萄是他们的VIN野蛮,野生阿利坎特Buchet的一个组成部分,以及其他尚未认识的葡萄品种,从他们的野生黑莓荆棘中生长在树上。 “我们相信食品酵母,”卡瓦利说。 “发酵只是延伸和保留收获的一部分,所以我们不把它们视为苹果酒或葡萄酒,而是作为发酵,而且最重要的是。”

但是你想用最好的方式标记它们,共同发酵可以超过他们的零件的总和,为冒险制造商提供另一种方式来探索的意义 地方,以及开放的消费者另一个机会找到美味的东西。